Category: история

Привет!

Я Лера, фотографирую, рисую, занимаюсь графическим дизайном и путешествую. Если вы добавили меня в друзья, приходите знакомиться в комментарии к этому посту.
Присоединяйтесь ко мне в соцсетях:

kotokhira@mail.ru
Collapse )

[日本]37

IMG_8459.jpg

Ещё один отличный сценарий — это проснуться пораньше и погнать к океану. Под землёй.
Японский Тритон, несмотря на периодические возмущения, благодушно предоставляет своё царство для человеческого пользования, и это касается не только всякого рода тварей, которыми завалены утренние рыбные рынки, и которые в расчленённом виде весело катаются по конвейерным лентам в кайтен-дзуси, и не только весёлых покатушек по заливам, но и непосредственного пользования своей территорией. Не просто пользования, а возведения технологического чуда (типа живородящего репликанта). Чуду, впрочем, уже лет 25 (это ж 7 поколений Nexus-6, например!), но от этого оно только прикольнее. Речь идёт о Tokyo Bay Aqualine, подземном тоннеле, который соединяет Канагаву и Тибу (а именно — Кисарадзу). Раньше (я тогда ещё даже в школу не ходила) путь туда пролегал через плотненькие токийские пробки, теперь же можно просвистеть по тоннелю, и даже стопнуться на искусственном острове (немного шопинга и истории). Тоннель и океан — это первая часть поста, а дальше — окрестности Фудзи, и, да, всё это можно сделать за один день. :D

Collapse )

[日本]36

DSC06475777.jpg


Про Одайба, искусственный остров, принадлежащий Токио, я писала уже не раз.
Как и все районы Токио, у неё своя, особая атмосфера: сейчас её нельзя назвать ни миром будущего, ни чем-то ультрасовременным, но очень хочется, потому что этот остров, в котором рукотворность выдаёт разве что подозрительно гладкий для этих мест рельеф, всё так же сохраняет образ того будущего, которое нам всем усиленно транслировали (и транслируют) sci-fi фильмы и старые добрые мультики. Чёткие и чистые очертания зданий, прямые, гладко заасфальтированные дороги, строго дозированные порции зелени, деревьев и прочей природы, которые своим появлением обязаны исключительно человеку. Одайба — это офисы корпораций, жилые аппартаменты, и, в обязательном порядке, музеи и шоурумы: никаких исторических артефактов, только техника и наука, то новое, светлое, пахнущее озоном (чёрств тот, кто не набирал полные лёгкие этого запаха свежераспакованной техники, доставая из коробки новенький ноутбук или телефон; мы почти дрались за право надышаться этим, пока аромат не растворился в воздухе). Одайба такая. Сколько раз я была здесь? Всё ещё можно пересчитать по пальцам, но уже достаточно, чтобы приехать просто для настроения, когда выдаётся день.
Хотя повод всё же был: новый гигантский Gundam Unicorn, которого установили несколько месяцев назад, и который значительно превосходит старого, а я, хоть и моё общение с трансформерами прекратилось ещё в начальной школе, не могу не заехать и не заценить.



Collapse )

[UZ]4



Итак, мы попрощались с вечерним Самаркандом и планировали было поваляться 3 часа на полочке плацкарта, но вагон встретил неповторимым амбре из десятков человеческих тел и ног, окна не открывались (а что мы хотели), но за красивые и хрустящие узбекские сумы проводник уступил нам своё купе с двумя полками. Вот бы в самолётах апгрейд до бизнеса стоил столько же.
Бухара. Бухара невероятная. Казалось бы, может ли что-то впечатлить после покрытого узорами, по-восточному элегантного Самарканда? Может! Я абсолютно влюбилась в Бухару. Несколько часов на поезде — и совсем другой мир, древнее сердце Востока. Она ещё более настоящая, ещё более искренняя, здесь столько души, здесь тонешь в улыбках и историях людей, которые дарят их тебе легко, тепло и не надеясь получить что-то взамен. Величие минаретов не отталкивает, но зовёт, чтобы познакомиться и поделиться мудростью, неважно, из какой ты страны, и во что веришь. Здесь уютно, настолько, насколько может быть уютно в чужом городе и чужой стране, с которой ты едва знаком. Веками встречавшая и провожавшая торговцев Великого шёлкового пути, Бухара то ли сохранила, то ли приумножила удивительное радушие, которое не огрубело от постоянного контакта с дельцами.
Кажется, она собрала в себе всё то, что я любила и люблю до сих пор: улицы и палатки со специями, похожие на Аграбу, ряды куполов цвета бледного песка, как на Татуине, и, конечно, тут особенно хочется накинуть на голову белый капюшон и слиться с пёстрой толпой, как Альтаир из Assassin`s Creed.
Мы  приехали сюда всего на день — по-другому никак не выходило, но если Самарканд можно обойти за световой день и успокоиться до следующего раза, Бухара не то что бы не отпускает — ты сам не хочешь вырываться из её объятий.


Collapse )

[UZ]3



Сегодня — продолжение однодневной истории про Самарканд, город-бирюзовую шкатулку. И все же он невероятно красив!
Перед отъездом мы успели полюбоваться ещё двумя самаркандскими сокровищами Регистаном и Гур-Эмиром. Пышная, даже возвышенная красота этих строений вызывает не только восхищение, но и уважение к нации, которая создала всё это. И, да, я понимаю, что нынешних узбеков от их предков отделяет почти что пропасть, но они очень трепетно к наследию великой цивилизации, ухаживают, восстанавливают и заботятся о памятниках истории. Может, я чего-то не увидела, но мне показалось, что они делают всё это рационально и действительно с любовью, без жёлтых заборчиков и замазывания масляной краской.
Самарканд очень декоративный, и в то же время настоящий. И, конечно, тут лучше провести несколько дней, прогуливаясь по базарам, пробуя именно самаркандский плов (мне вот не удалось) и лепёшки (они отличные!), и разглядывая старинные мечети и медресе — вдумчиво, спокойно, вчитываясь в их историю, потому что Восток не терпит поверхностности и спешки. Тем не менее, за один день я легко коснулась Самарканда — это как провести рукой по воде, оставив рябь, чтобы ощутить, какая она, и это было очень хорошим знакомством.




Collapse )

[UZ]2



Самарканд!
Когда видишь фотографии в блогах и на страницах больших энциклопедий, как-то не слишком веришь, что бело-голубые мечети и усыпальницы, сплоь покрытые изящными орнаментами, действительно существуют в этой Вселенной, но нет, они абсолютно реальны, возвышаются ледяными глыбами на фоне яркого самаркандского неба. Этот город, некогда ключевой пункт Великого шелкового пути, выглядит по-настоящему пышным и сейчас — величия хватило на несколько веков. Самарканд такой же древний, как Рим или Нанкин, но, в отличие от разобранного на сувениры и открытки Рима, похож скорее на забытый в пустыне сундук с топазами. Город, конечно, осознает свою красоту и уникальность, и по праву гордится этим. Больше 25 веков истории! Огромная толща времени.
При этом крупный восточный горд не давит ни шумом, ни пылью, ни навязчивыми торговцами, жаждущими заработать лишнюю десятку. Просторный, опрятный, с дающими тень аллеями чинаров и тутовых деревьев. Самарканд означает "богатое поселение", и, пусть сейчас это понятие не слишком соотносится с уровнем доходов, культурное богатство здесь просто невероятное.



Collapse )

17.0 Nikko



Те, кто интересуется Японией, наверняка много раз слышали старую поговорку: "Не говори "кэкко" (яп. 結構, прекрасно/великолепно), пока не увидишь Никко".
Этот самый Никко нам и предстояло сегодня увидеть. От Токио Никко в общем-то недалеко, что-то около 140 км, а от Цукубы и того ближе, а если на машине - совсем хорошо. Об этом месте столько отзывов и рекомендаций, но такой ажиотаж может сыграть злую шутку - чем больше ты ожидаешь, тем больше вероятность, что твои ожидания могут не оправдаться. К тому же, за время путешествий по Японии я поняла, что меня больше привлекает быт и урбанизм, нежели исторические и религиозные достопримечательности. Нет, я получаю огромное удовольствие от парков и храмов, но для меня важна дозировка - час-два в парке или одного-двух дней в горах мне хватает за глаза и за уши, в то время как по каменным джунглям можно бродить бесконечно.
Что же насчет Никко? Я бы с удовольствием провела здесь и день, и два, и может даже больше. Увы, громкая слава этого места ему совсем не на руку - это редкий случай, когда большое количество японского народа реально мешает восприятию. Именно поэтому сюда лучше приезжать не наскоком, как сделали мы (но у нас просто не было других вариантов), а обстоятельно, с ночевкой, чтобы сполна прочувствовать все то интересное и красивое, что попадается тут на каждом шагу.
Никко - горная местность, это и городок, и огромный национальный парк с водопадами, храмами и музеями. Если описывать Никко одним словом, это слово - "пышный".
Collapse )

Kyoto 1.1

Продолжая предыдущий пост:
Нам повезло и мы оказались в Киото во время празднования Гион Мацури - самого крупного фестиваля в Японии, во время которого проводится куча меорприятий самого разного масштаба. Как раз 14-16 июля - дни Ёияма, когда на улицах выстраиваются праздничные паланкины, ставят лавки с едой и развлечениями. Главный парад проходит 17 июля, а за 3 ночи до него центральные улицы Киото перекрываются (в основном вечером) и становятся пешеходной зоной, по ним проходят праздничные процессии и массовые шествия в традиционных одеждах.

Гион Мацури зародился, как часть очищающего ритуала горё-э для умиротворения богов, вызывающих пожары, наводнения и землетрясения. В 869 году на страну напала чума и мор, которые были приписаны неистовствующему божеству Гозу Тэнно. Император Сэйва приказал, чтобы люди молились богу Сусанно-но-Микото в Святыне Ясака. В саду Синсэн-эн были установлены 66 декорированных алебард, по одной для каждой области старой Японии.

Этот ритуал был повторен везде, где была вспышка эпидемии. С 970 года декретом было закреплено ежегодное проведение ритуала. С тех пор редко, когда он не проводился. Время шло, все более сильный и влиятельный торговый класс сделал праздник более замысловатым, а в Период Эдо его использовали для того, чтобы блеснуть своим богатством.

В 1533 году сёгунат Асикаги запретил все религиозные мероприятия, но народ взбунтовался, что они могут обойтись без ритуала, но не без процессии. С тех пор Гион Мацури приобрел черты, которые мы видим сейчас. (japankyoto.ru)

Японки и японцы наряжаются в традиционные кимоно. Многие, я так понимаю, одевают упрощенные чисто декоративные варианты, где оби не является столь сложной конструкцией, и отсутствует нижняя подкладка. Но все равно приятно видеть, с каким удовольствием японцы всех поколений поддерживают традиции.



Collapse )

Выборг 1.1, Выборгский замок




Замок, построенный шведами аж в 1293 году, и впоследствии периодически модернизировавшийся в соответствии с потребностями, стоит на маленьком острове размером 170х122 м.
Снаружи он кажется очень компактным, но внутри есть и улицы, и площади. Это единственный сохранившийся в России средневековый замок. Башня (в свое время самая высокая в Скандинавии) названа в честь норвежского короля святого Олафа. Сейчас замок - государственный музей и в нем проводятся всякие турниры и фестивали.

Такое внезапное Средневековье в 800 км от Москвы впечатляет, конечно. У меня из головы не выходил "Путь короля" Желязны - там очень ярко и жизненно описано, как жили люди в то время, сурово, ограниченно, просто, действуя в основном на удовлетворение базовых потребностей. В замке очень сильно чувствуешь разницу, какие были они и какие мы сейчас.


Collapse )