?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

[日本]38

DSC06837777.jpg

Если подумать, мне ещё ни разу не доводилось ездить в сторону Хаконэ и Фудзи самостоятельно, электричками и автобусами, это всегда машина или байк. С одной стороны, это здорово влияет на моё ориентирование на местности — ну, то есть, я могу вообще этого не делать, а предложенные схемы маршрутов держать в голове секунд 30, пока их не вытеснит очередной вид с поворота горного серпантина (как у Гомера Симпсона, да: научился играть на пианино — разучился водить машину). С другой, это здорово плияет и на моё восприятие тоже: глубина долин между горами, над которой хочется пролететь на гиппогрифе, высота дорожных серпантинов и вся эта бесконечность видов воспринимаются куда острее вне общественных маршрутов. С третьей стороны (таки это пирамида), у меня всё ещё есть шанс узнать, как и на чём доехать, например, до Хаконе, но, если честно, мне и так хорошо. Хочу мотоцикл, и кофе на заправках, и пару новых наклеек на шлем, и останавливаться, где красиво, а не где остановка, и фотографировать на скорости, и чтобы сдувало, когда едешь, и солнце пекло, когда останавливаешься, и у меня появилось несколько новых треков, под которые обязательно-обязательно нужно поездить, и наушники, которые не мешают в шлеме.

DSC06827777.jpg

Примерно час езды из центра Токио и море, ослепляющее рябью солёной воды, которое видно кому-то из окна.

DSC06823777.jpg

На той стороне дороги люди выходят по утрам на балкон и видят, как пена накатывает на серый песок. Интересно, меняет ли это что-то в них? Если сравнить нас, поставить рядом, разобрать на винтики, на проблемы и комплексы, больше у них внутри будет мира, чем, например, у меня?

DSC06825777.jpg

Узнаёте коня в стойле?

DSC06828777.jpg

И ещё немного, и над зелёными холмами парит Фудзи-сан, по-утреннему чистая и свежая, на лёгкой перинке из облаков.

DSC06829777.jpg

На самых удобных горах стоят лавочки мечты.

DSC06832777.jpg

Кажется, этим кадром я случайно раскрыла одну из частей японской души.

DSC06837777.jpg

Большое озеро — это Аси, мы по нему года три назад катались на теплоходе: пытались разглядеть под водой живущего там трехглавого дракона.



С точки зрения фотографии (для меня, по крайней мере) такой дневной свет — самый неинтересный, ни горы, ни небо не играют цветами, но даже так картинка захватывает.



Не знаю, на что смотреть: на горы или на легендарную Nissan Fairlady :D



Вообще мы остановились здесь поесть (тут в здании что-то типа фудкорта, самого безлюдного фудкорта, который я когда либо-видела). Владельцы позаботились о территории и даже разбили что-то вроде садика, который я даже не сразу заметила: у меня вся зелень смешалась в голове. :D



В те дни, когда не выходные и не праздники, мотоциклов здесь больше, чем машин: так же, наверное, выбираются прокатиться в одиночку.



Три доморощенных деревца выглядят так, как будто дикие кусты не пускают их в свой двор.



Perfect union.



Немножко Спиди Рейсера, пока хозяина не видно.



Спустились потом к храму Хаконе, который у озера, хотелось красивых фотографий на фоне знаменитых торий, стоящих в воде, но разогнать туристов было нереально, ну, зато я здесь всего второй раз.



...а дальше выяснилось, что пятая станция Фудзи открыта, мы оставили байк на парковке и окунулись в невероятно плотный туман.



Туман (или это облака?) обволакивает каждую веточку.



Конечно, подниматься высоко нет смысла, но хоть немного пройтись по Фудзи! Здесь примерно 2500 метров над уровнем моря — не так высоко, но это максимальная высота, на которую я поднималась. В какой-то момент я побежала вверх и с удивлением обаружила, что в попытке сделать вдох лёгкие как будто заполняются пустотой, и больше ничем. Первый опыт существования в разреженном воздухе. :)



...туман движется, или за его пеленой движутся исполинские создания, сродни гептаподам или тонконогим слонам Дали, или что-то, что живет только здесь, и одним своим видом может нарушить хрупкую целостность человеческого разума.



То, что Фудзи — вулкан, начинаешь осознавать здесь, когда под ногами сплошь застывшая лава, крошащаяся, переформировавшаяся во множество серо-коричневых невесомых камешков.



Смотришь назад — и мягко упираешься глазами молочную субстанцию. Может, её и нет. Может, гора хочет застилать глазные яблоки изнутри.



Спокойствие горы и тумана смягчает и приглушает звуки, незаметно пропитывает одежду и волосы.



Мне кажется, он оседает капельками на стенках моих лёгких вместо воздуха.



Знаете, как начинают выглядеть длинные волосы, пропитанные влагой, когда несколько раз снимаешь/надеваешь шлем (который размер в размер и снимается почти вместе с ушами и серёжкой-ксеноморфом)



А потом туман вдруг уходит, как будто кто-то протёр запотевшее лобовое стекло, и я оказываюсь на узкой площадке над облаками.



Там, слева, есть будка, в которой нечто, оборудованное экраном с лучевой трубкой и напоминающее нечто из "Джонни Мнемоника", штампует  и затем гордо выплевывает медальки с твоим именем, таким, которое ей сообщишь, и высотой — 2400 м.



Можно представить, что под подушкой из облаков и нет земли, только атмсофера и плывущие здания Облачного города, и бесшумно садящийся на одну из площадок Slave 1.



Настоящий цвет Фудзи-сан — такой. От голубовато-пепельного до сиренево-бурого, цвет веками извергающейся и застывающей лавы. Кто-то находит это прозаичным — уж слишком разнится с привычным облачно-голубым обликом. Я нахожу это... в тот момент, среди туманов и облаков, всё ощущалось потусторонним.



Дорога и парковка в небо, до которой может доехать каждый.



Большой сегмент моих ассоциаций и ощущений, связанных с Японий — это мерный рык мотоцикла и крутые повороты. Я благодарна за многие моменты в жизни, а за эти — особенно.



...а потом он снова наползает, как прилив.



Отсюда видно, что на высоте 2400 начинается так называемый альпийский пояс, и растительность заканчивается, только базальт и гравий — растениям попросту не за что держаться.



С горы мы ныряем в облако тумана. Даже звук движка из раскатистого становится глухим и вязким.



...вы видели, как клубится туман, лапы выползают клочьями из-за поворота, и беспокойно вьются у колёс?



Жизнь в тумане немного похожа на сон или на космос, когда ощущение верха и низа становится слабее на треть, и напрягаешь слух, чтобы услышать звук собственных шагов по влажному асфальту.



Даже на заправке всё ещё видно лишь на несколько метров, но там есть звуки: люди, звон автоматов и щебет ласточек в гнезде под крышей магазина.





...а на Пяти озёрах чисто. Это одно из самых знаменитых мест у подножия Фудзи, цепь озёр, образованных лавой примерно 50-60 тысяч лет назад.



Я не ориентируюсь здесь, и даже не знаю, как называется именно это озеро — Яманака, Кавагути, Сай, Сёдзу или Мотосу. Вокруг — отели, рестораны и всё для того, чтобы приятно провести время на природе, но мне запомнились даже не они, а то, как мы петляли по посёлку, по его крошечным улочкам, которые в сумерках и среди гор были настолько же живописными, насколько сложно было зснять их на ходу.



Здесь примерно 1000 метров над уровнем моря.



Немного покружить, и вот оно, место, которое мы искали: фонарики приглашают подняться вверх.



Сквозь высокие деревья начинают проглядывать дома, в которых зажигается всё больше огней.



Надеяться было особо не на что, уже стемнело и наползли облака, но мы всё же поднялись к Аракура Фудзи Сэнгэн, святилищу неподалёку от пяти озёр.



С горы, на которой оно находится, открывается вид на Фудзиёсидо, небольшой городок, растёкшийся домиками между озёрами и горами.



Сюда очень просто добраться и без своего транспорта — всего минут 15 от станции Кавагучико.



Самая знаменитая часть этого святилища —пятиярусная пагода Чурейто. Именно отсюда открывается хрестоматийный вид на Фудзи-сан. Вы все видели эти фотографии: красная пагода, большая Фудзи на заднем плане, и чаще всего — цветущая сакура вокруг.



У меня даже есть паззл с этим видом, 2000 элементов, который я пока не собрала, потому что он не влезает на мой ковёр для паззлов. :)



К этому виду ведут примерно 400 ступенек.



Что ж, Фудзи где-то там, за синими облаками. Можно предположить, что мы видим её массивное основание.



На самом деле эта пагода — мемориал, воздвигнутый в 1963 году, а вовсе не изящное строение, обновляющееся на протяжении веков — поэтому вы не найдёте столь живописного вида на гравюрах мастеров укиё-э.



Назание "Чурейто" можно перевести как "преданные души": пагодут воздвигли в честь жителей города, которые погибли в различных войнах, в том числе и WWII.



Позади пагоды есть даже специальная площадка для съемки, и, что забавно, там висят знаки, запрещающие использование штативов: видимо, в самые горячие сезоны, ханами и момидзи, съемки со штативов сильно уменьшают человековместимость площадки.



Что ж, мы не увидели Фудзи, но сожалеть об этом даже неловко: несмотря на свой переменчивый характер, она не раз показалась нам сегодня, и виды были поистине чудесными.



Но и в том, чтобы застать именитое место пустынным и надёжно спрятавшим свою особенность, есть свой шарм. Храм, как и все подобные ему, красив, тих, и позволяет размять ноги после целого дня в седле.



Густая листва провожает нас к выходу, туда, где ждёт остывающий мотоцикл, а я делаю заметку вернуться сюда, чтобы самой увидеть один из самых знаменитых пейзажей Японии.

Comments

kotokhira
Feb. 6th, 2019 03:58 am (UTC)
У меня ещё старый не сносился :)

Profile

kotokhira
kotokhira

Tags

Page Summary

Powered by LiveJournal.com