kotokhira (kotokhira) wrote,
kotokhira
kotokhira

Category:

[日本]38

DSC06837777.jpg

Если подумать, мне ещё ни разу не доводилось ездить в сторону Хаконэ и Фудзи самостоятельно, электричками и автобусами, это всегда машина или байк. С одной стороны, это здорово влияет на моё ориентирование на местности — ну, то есть, я могу вообще этого не делать, а предложенные схемы маршрутов держать в голове секунд 30, пока их не вытеснит очередной вид с поворота горного серпантина (как у Гомера Симпсона, да: научился играть на пианино — разучился водить машину). С другой, это здорово плияет и на моё восприятие тоже: глубина долин между горами, над которой хочется пролететь на гиппогрифе, высота дорожных серпантинов и вся эта бесконечность видов воспринимаются куда острее вне общественных маршрутов. С третьей стороны (таки это пирамида), у меня всё ещё есть шанс узнать, как и на чём доехать, например, до Хаконе, но, если честно, мне и так хорошо. Хочу мотоцикл, и кофе на заправках, и пару новых наклеек на шлем, и останавливаться, где красиво, а не где остановка, и фотографировать на скорости, и чтобы сдувало, когда едешь, и солнце пекло, когда останавливаешься, и у меня появилось несколько новых треков, под которые обязательно-обязательно нужно поездить, и наушники, которые не мешают в шлеме.

DSC06827777.jpg

Примерно час езды из центра Токио и море, ослепляющее рябью солёной воды, которое видно кому-то из окна.

DSC06823777.jpg

На той стороне дороги люди выходят по утрам на балкон и видят, как пена накатывает на серый песок. Интересно, меняет ли это что-то в них? Если сравнить нас, поставить рядом, разобрать на винтики, на проблемы и комплексы, больше у них внутри будет мира, чем, например, у меня?

DSC06825777.jpg

Узнаёте коня в стойле?

DSC06828777.jpg

И ещё немного, и над зелёными холмами парит Фудзи-сан, по-утреннему чистая и свежая, на лёгкой перинке из облаков.

DSC06829777.jpg

На самых удобных горах стоят лавочки мечты.

DSC06832777.jpg

Кажется, этим кадром я случайно раскрыла одну из частей японской души.

DSC06837777.jpg

Большое озеро — это Аси, мы по нему года три назад катались на теплоходе: пытались разглядеть под водой живущего там трехглавого дракона.



С точки зрения фотографии (для меня, по крайней мере) такой дневной свет — самый неинтересный, ни горы, ни небо не играют цветами, но даже так картинка захватывает.



Не знаю, на что смотреть: на горы или на легендарную Nissan Fairlady :D



Вообще мы остановились здесь поесть (тут в здании что-то типа фудкорта, самого безлюдного фудкорта, который я когда либо-видела). Владельцы позаботились о территории и даже разбили что-то вроде садика, который я даже не сразу заметила: у меня вся зелень смешалась в голове. :D



В те дни, когда не выходные и не праздники, мотоциклов здесь больше, чем машин: так же, наверное, выбираются прокатиться в одиночку.



Три доморощенных деревца выглядят так, как будто дикие кусты не пускают их в свой двор.



Perfect union.



Немножко Спиди Рейсера, пока хозяина не видно.



Спустились потом к храму Хаконе, который у озера, хотелось красивых фотографий на фоне знаменитых торий, стоящих в воде, но разогнать туристов было нереально, ну, зато я здесь всего второй раз.



...а дальше выяснилось, что пятая станция Фудзи открыта, мы оставили байк на парковке и окунулись в невероятно плотный туман.



Туман (или это облака?) обволакивает каждую веточку.



Конечно, подниматься высоко нет смысла, но хоть немного пройтись по Фудзи! Здесь примерно 2500 метров над уровнем моря — не так высоко, но это максимальная высота, на которую я поднималась. В какой-то момент я побежала вверх и с удивлением обаружила, что в попытке сделать вдох лёгкие как будто заполняются пустотой, и больше ничем. Первый опыт существования в разреженном воздухе. :)



...туман движется, или за его пеленой движутся исполинские создания, сродни гептаподам или тонконогим слонам Дали, или что-то, что живет только здесь, и одним своим видом может нарушить хрупкую целостность человеческого разума.



То, что Фудзи — вулкан, начинаешь осознавать здесь, когда под ногами сплошь застывшая лава, крошащаяся, переформировавшаяся во множество серо-коричневых невесомых камешков.



Смотришь назад — и мягко упираешься глазами молочную субстанцию. Может, её и нет. Может, гора хочет застилать глазные яблоки изнутри.



Спокойствие горы и тумана смягчает и приглушает звуки, незаметно пропитывает одежду и волосы.



Мне кажется, он оседает капельками на стенках моих лёгких вместо воздуха.



Знаете, как начинают выглядеть длинные волосы, пропитанные влагой, когда несколько раз снимаешь/надеваешь шлем (который размер в размер и снимается почти вместе с ушами и серёжкой-ксеноморфом)



А потом туман вдруг уходит, как будто кто-то протёр запотевшее лобовое стекло, и я оказываюсь на узкой площадке над облаками.



Там, слева, есть будка, в которой нечто, оборудованное экраном с лучевой трубкой и напоминающее нечто из "Джонни Мнемоника", штампует  и затем гордо выплевывает медальки с твоим именем, таким, которое ей сообщишь, и высотой — 2400 м.



Можно представить, что под подушкой из облаков и нет земли, только атмсофера и плывущие здания Облачного города, и бесшумно садящийся на одну из площадок Slave 1.



Настоящий цвет Фудзи-сан — такой. От голубовато-пепельного до сиренево-бурого, цвет веками извергающейся и застывающей лавы. Кто-то находит это прозаичным — уж слишком разнится с привычным облачно-голубым обликом. Я нахожу это... в тот момент, среди туманов и облаков, всё ощущалось потусторонним.



Дорога и парковка в небо, до которой может доехать каждый.



Большой сегмент моих ассоциаций и ощущений, связанных с Японий — это мерный рык мотоцикла и крутые повороты. Я благодарна за многие моменты в жизни, а за эти — особенно.



...а потом он снова наползает, как прилив.



Отсюда видно, что на высоте 2400 начинается так называемый альпийский пояс, и растительность заканчивается, только базальт и гравий — растениям попросту не за что держаться.



С горы мы ныряем в облако тумана. Даже звук движка из раскатистого становится глухим и вязким.



...вы видели, как клубится туман, лапы выползают клочьями из-за поворота, и беспокойно вьются у колёс?



Жизнь в тумане немного похожа на сон или на космос, когда ощущение верха и низа становится слабее на треть, и напрягаешь слух, чтобы услышать звук собственных шагов по влажному асфальту.



Даже на заправке всё ещё видно лишь на несколько метров, но там есть звуки: люди, звон автоматов и щебет ласточек в гнезде под крышей магазина.





...а на Пяти озёрах чисто. Это одно из самых знаменитых мест у подножия Фудзи, цепь озёр, образованных лавой примерно 50-60 тысяч лет назад.



Я не ориентируюсь здесь, и даже не знаю, как называется именно это озеро — Яманака, Кавагути, Сай, Сёдзу или Мотосу. Вокруг — отели, рестораны и всё для того, чтобы приятно провести время на природе, но мне запомнились даже не они, а то, как мы петляли по посёлку, по его крошечным улочкам, которые в сумерках и среди гор были настолько же живописными, насколько сложно было зснять их на ходу.



Здесь примерно 1000 метров над уровнем моря.



Немного покружить, и вот оно, место, которое мы искали: фонарики приглашают подняться вверх.



Сквозь высокие деревья начинают проглядывать дома, в которых зажигается всё больше огней.



Надеяться было особо не на что, уже стемнело и наползли облака, но мы всё же поднялись к Аракура Фудзи Сэнгэн, святилищу неподалёку от пяти озёр.



С горы, на которой оно находится, открывается вид на Фудзиёсидо, небольшой городок, растёкшийся домиками между озёрами и горами.



Сюда очень просто добраться и без своего транспорта — всего минут 15 от станции Кавагучико.



Самая знаменитая часть этого святилища —пятиярусная пагода Чурейто. Именно отсюда открывается хрестоматийный вид на Фудзи-сан. Вы все видели эти фотографии: красная пагода, большая Фудзи на заднем плане, и чаще всего — цветущая сакура вокруг.



У меня даже есть паззл с этим видом, 2000 элементов, который я пока не собрала, потому что он не влезает на мой ковёр для паззлов. :)



К этому виду ведут примерно 400 ступенек.



Что ж, Фудзи где-то там, за синими облаками. Можно предположить, что мы видим её массивное основание.



На самом деле эта пагода — мемориал, воздвигнутый в 1963 году, а вовсе не изящное строение, обновляющееся на протяжении веков — поэтому вы не найдёте столь живописного вида на гравюрах мастеров укиё-э.



Назание "Чурейто" можно перевести как "преданные души": пагодут воздвигли в честь жителей города, которые погибли в различных войнах, в том числе и WWII.



Позади пагоды есть даже специальная площадка для съемки, и, что забавно, там висят знаки, запрещающие использование штативов: видимо, в самые горячие сезоны, ханами и момидзи, съемки со штативов сильно уменьшают человековместимость площадки.



Что ж, мы не увидели Фудзи, но сожалеть об этом даже неловко: несмотря на свой переменчивый характер, она не раз показалась нам сегодня, и виды были поистине чудесными.



Но и в том, чтобы застать именитое место пустынным и надёжно спрятавшим свою особенность, есть свой шарм. Храм, как и все подобные ему, красив, тих, и позволяет размять ноги после целого дня в седле.



Густая листва провожает нас к выходу, туда, где ждёт остывающий мотоцикл, а я делаю заметку вернуться сюда, чтобы самой увидеть один из самых знаменитых пейзажей Японии.

Tags: [fuji-san], [hakone], [ich], [japan], [photo], [путешествия]
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 4 comments