kotokhira (kotokhira) wrote,
kotokhira
kotokhira

Categories:

[UZ]6



Вернувшись из Бухары практически ночью, я успела урвать несколько часов тревожного сна, в котором отрывки реальных впечатлений перемешивались с летающими между песчаными минаретами джиннами, и с 6 утра старалась как можно тише шуметь льющейся водой и ронять предметы (почему оно всегда происходит?) исключительно на ковёр, чтобы не будить многочисленную семью. Получилось так себе: чуткий сон моей узбекской бабушки прервался примерно через час, и мне пришлось отбиваться айпадом от десятка лепёшек, самсы, винограда и прочих яств. Бабушку зовут Мамлакат, и она чудесная — моя мама явно унаследовала от неё некоторые черты: форму скул и щёк, очертания губ. Тему о том, что в масштабах Вселенной я решительно ничего не ем, вскоре удалось перевести на менее съедобную, затем на завтрак подтянулась остальная часть семьи, и мы (точнее я, а братья-сёстры вдохновенно следили за каждым моим движением) стали ждать Иру, которая заберёт меня в горы. Случилось так, что в это же время в Ташкент по делам прилетал её итальянский друг Паоло, и мы решили всей толпой взять тачку и поехать в Чимган и окрестности на несколько дней, заехать в Фергану, Маргелан, и куда там ещё дорога заведёт. Проработку маршрута я полностью отдала Ире и Паоло, которые были в Узбекистане бесчисленное количество раз, они застолбили кое-какой ночлег в предполагаемых пунктах остановок, а остальное мы гуглили уже по дороге.
Впрочем, под катом — одна сплошная дорога, путешествие ради процесса.




В любом транспорте я довольно быстро впадаю в состояние блаженного транса, а Паоло молодец и взял большой джип, так что транс вышел ещё более комфортным. Плёнки в фотике много, погнали.



На любом зелёном участке за окном — пасущиеся стада. Чаще всего это коровы, иногда — в компании любимых мной лошадей. Местные лошадки не обделены заботой, но всё равно их хочется ещё раз помыть и причесать.



Среди узбекских гор и степей даже теплостанции выглядят как-то особенно. Не знаю, как это объяснить... Может, это мой личный культурный отпечаток: я привыкла видеть их в районе МКАДа, генерирующими облака для полей панельных многоэтажек, а тут — такой контраст между зовущим и вечным, и следами жизнедеятельности млекопитающих муравьёв.



То, что с утра можно принять за туман — скорее висящий в воздухе мелкий песок. Воздух из-за этого желтоватый, как на выцветшей фотографии.



Мы, кстати, перед поездкой заехали на ташкентский рынок и набили багажник огромными розовыми помидорами (90 рублей за килограмм, и это считается дорого!), свежими лепёшками и фруктами: жёлтым инжиром, грушами, яблоками и огромным виноградом. И, конечно, из дома я тоже получила внушительный пакет со снедью :D



Хранилища газа, кажется.



Мы едем на восток от Ташкента, в сторону Чаткальского хребта, в состав которого входит Большой Чимган. А Чаткальский хребет, в свою очередь, входит в состав Тянь-Шань, гигантской горной системы, которая объединяет Китай, Киргизию, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. Китай — за горами, всего лишь! ;)



Может, из-за своего пастельного колорита, эти пейзажи за окном выглядят... дружелюбно. Такое ощущеие, что Узбекистану вообще чужда холодность и враждебность — я ни разу не почувствовала их.



Полёт, на самом деле, более чем прекрасный — мы болтаем на двух языках, отрываем кусочки от ещё тёплых лепёшек, и даже нашли радио не с восточной музыкой. Ира очень боится есть помидоры в машине, потому что один такой красный пузан может сделать "прррррр" *изображает помидорный звук* на весь светленький салон, хорошо хоть кожаный.



Кажется, впервые я дистанционно почувствовала магию гор ещё в детстве, читая лавкрафтовские "Хребты безумия". Что-то прячется в этих складках планеты.



И кто-то живёт... Я впервые ощущаю себя пришельцем из мира стекла и неона, а не наоборот.



Тормозим у какого-то дикого гусеничного транспорта.



Купили на обочине боярку (Ира поддалась детской ностальгии) и невероятно вкусных груш, зелёных, круглых и похожих на маленькие яблочки.



Вот это, наверное, очень отражает настроение: коровы, жующие сухую траву, и бесконечный товарняк. Но в этом пейзаже нет уныния, скорее — некая ностальгия по тому, чему никогда не было в твоей жизни. Интересно, что такого, что я пока не слышу, помнит кровь.



Муу! Всегда нравилось рассматривать пятнистых коров, а у этой, к тому же, красный шлем викинга :D



Сынок викинга – огненный бычок.



Яблоки здесь тоже дешёвые, от 30 до 50 рублей за килограмм, но практически нет зелёных типа Гренни Смит, а это ж основа моего рациона в любой непонятной ситуации :D



Изгнание коровки. Может, она просто голодная, но разве они едят яблоки? Слева я запалила нашу тачку (она всё равно прокатная), внизу справа — те самые груши, может, кто подскажет сорт.



Ира, Паоло и боярка. Половину просыпали.



Горных рек и озер здесь много, но сейчас уровень воды довольно низкий. Ира говорит, весной они ярко-голубые, а сейчас у воды цвет спокойного песка...



До Чимгана всего 80 километров, но мы хотим добраться до самой дальней точки нашего путешествия — Коканда,  города в Ферганской долине. Это почти 240 километров, можно было бы добраться часа за 4, но мы выехали гораздо позже, чем планировали, протусовались на рынке и в банке, и делаем миллион остановок. Но, впрочем, мы и не спешим. Хочется проникнуться узбекскими дорогами до конца.



Скоро я узнаю, что по таким плоскогорьям хорошо ездить верхом.



Они выглядят... немного дикими, немного безжизненными, обожжёнными мощным горным солнцем, и все равно дружелюбными. Я имею в виду ту внутреннюю улыбку, которую чувствуешь, когда смотришь на них.



На очередном почти безлюдном пит-стопе встречаем несколько тощих псов.



Мне с ними нечем поделиться, кроме печенья и лепёшек. Не очень хорошо для собак, но лучше, чем ничего, поэтому скармливаю остаток. Я бы забрала чёрного.



Если пробежаться по камням до края, открывается захватывающий вид. Жаль, у меня не широкоугольник.



Справа и слева — будто два разных мира.



Верхняя часть картинки похожа на Татуин. Я готова отправиться спасать R2D2 и C3P0 от тускен райдеров где-то там. :)



По линии на скалах видно, сколько же воды ушло за лето. Представьте, как солнце высушивает всё это, сантиметр за сантиметром. Потом с гор потекут ручьи, и озеро снова оживёт.



Пощёлкав красивый вид, мы просто стоим и щуримся на солнце несколько минут. Здесь хорошо. "В дыхании Марса..."





Местный фейсбук. Как новостную ленту скроллишь, пока едешь, чесслово.



Дорога вдоль высохшего русла ныряет прямо в марсианские горы.



Странными кажутся эти каменные глыбы в контрастных закатных лучах. Рельеф, выеденный дождями и ветрами.



Nach Afrika kommt Santa Claus, und vor Paris steht Mickey Maus (c)



Я просто заворожённо смотрю на эти красные почвы, будто я что-то помню, что-то знаю, оно течёт, циркулирует под кожей, и никак не доберётся до сознания: это не зовущее сквозь толщу воздуха, как Накагин, а спокойное и тихое, движется плавно и почти сонно, к сердцу и обратно.



Маленький Татуин: живут своей жизнью, берут у земли в обмен на заботу, пасут скот, и мало кто мечтает о большем. Кто-то выбирается, чтобы стать пилотом в пробках мегаполиса.



Может, чей-то Бен Кеноби живёт в этих степях, скрываясь от фермеров и народцев, торгующих ржавыми дроидами.



Только горы неподвижно нависают над горизонтом, как далёкий мираж.



Иногда всё, что нужно — просто ехать к ночлегу сквозь сумерки.

Tags: [photo], [uzbekistan], [путешествия]
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 6 comments