kotokhira (kotokhira) wrote,
kotokhira
kotokhira

Categories:

[UZ]5



...нет единого мнения относительно того, что означает "Бухара": кто-то переводит как "монастырь", кто-то — как "обитель знания".
Мне больше нравится второй вариант, потому что здесь действительно есть ощущение того, что в безветренном воздухе течёт древнее знание, как будто его разносят призраки тех, кто жил, молился, воевал, любил здесь на протяжении тысяч лет, и его крупицы оседают на тебе, когда гуляешь среди стен цвета пустынных песков. Я привезла из Бухары эти драгоценные частицы, да браслет-кобру на бицепс.
Кто только не правил Бухарой за эти века — персы, эфталиты, Александр Македонский, затем арабы, которые привезли сюда ислам, её не обошли стороной монголы, а потом сюда пришла Российская империя, а позже — СССР. При этом она смогла остаться удивительно цельной, как будто никакие внешние колебания не смогли пошатнуть дух этого города. Наверное, времена её подъёма окончательно минули ещё тогда, в средние века, и сейчас она делает лучшее и единственно возможное — хранит древнюю мудрость, и радушно и щедро делится ей с каждым, кто приезжает сюда с открытым сердцем.
Может, где-то в Узбекистане есть ещё такие же места: глубокие, но не закрытые для понимания, величественные, но без самолюбования, но пока что именно Бухара произвела на меня такое сильное впечатление. Город, который пронес величие сквозь века.

Эти притягательные купола (всё ещё пытаюсь избавиться от ассоциаций с Татуином и Мос-Эйсли) укрывают от солнца один из главных базаров Бухары. Вообще, в любых странах, а в восточных особенно, базар — не только и не столько про шопинг, сколько про колорит.



Это место называется Ток-и Заргарон, "Купол ювелиров". Он тоже родом из 16 века, и, что логично, изначально предназначался для ювелирной торговли, а сейчас здесь есть всё, что может запасть в душу туристу. Не помню насчёт ювелирки, но всякие кованых штучек (колокольчиков, статуэток и прочего) много, и они красивые.



Ок, за ювелирку можно принять бижутерию, как стенде слева, и я, кстати, жалею, что не купила ничего такого мощного и этнического. Зато в Арке разжилась роскошным браслетом-коброй на бицепс, больше нигде такого не видела, ни в Бухаре, ни в других городах.



Когда поменялся кондиционерами для волос с подружкой.



Специи, чай, и орехи. И чекичи! Это вон те деревянные штуки внизу, их используют для нанесения узоров на лепёшку. Помните красивые орнаменты в центре лепёшек? Они их не вилкой накалывают. Я на радостях разжилась двумя, иногда по фану делаю дома лепёшки, и для имбирных пряников тоже гут.



На эти базары можно смело закладывать ещё полдня, даже если ничего не покупать, можно сделать кучу крутых кадров, и перекусить где-то там, но мы хотим больше, поэтому заставляем себя выйти из приятной тени.



Тарелки — тоже страшная сила, сколько бы дома ни было посуды, надо захватить хотя бы одну, под плов или фрукты.



Они все расписаны вручную (адептами секты стальной задницы, не иначе), и можно выбрать ту самую, свою.



Проходим мимо Ток-и Саррафон — тоже базар, тоже 16 век, но в своё время он специализировался на обмене денег и продаже книг. По красоте он не уступает медресе и мечетям. Подозреваю, внутри сейчас тоже в основном сюзане и чапаны :)



Наверное, все уже заметили, что на минаретах и куполах часто ставят гнёзда и фигурки аистов. Я где-то слышала, что, пока в Узбекистане живут белые аисты, на этой земле будет мир.



Что приятно и повсеместно — ни научно-технический прогресс, ни СССР, ни глобализация не прогнали из Узбекистана традиционный быт: тюбетейки, чапаны и прочее как носили, так и носят. В России я была в разных городах и деревнях, но ни разу не видела, чтобы кто-то носил национальную одежду просто как повседневную.



...а вот японских бабуль-туристов легко узнать даже со спины, по шляпкам от солнца и одежде простого кроя, закрывающей от солнца. :D



А вообще, конечно, вся эта торговля выглядит вкусно. Узбеки потихоньку начинают производить не только традиционные вещи или болванки, расшитые национальными узорами, но и импровизировать, обыгрывая более современные шмотки.



Ира хотела найти мне эти цветочки, и нашла. Мы вообще не в курсе, как оно называется, но оно пушистые и очень вкусно пахнет.



Ещё тарелочки у Ляби-Хауза. Глаза сначала разбегаются, но методом исключения быстро приходишь к нужному варианту. Я нашла свою — вон ту справа, с узорами-сотами на тёемно-синем фоне.



Где-то пик свадеб приходится на август, а тут в августе никакая фата не спасет от солнечного удара, зато октябрь — самое то.



Ляби-Хауз — это одна из центральных площадей Бухары, образованная несколькими мечетями, название переводится как "У пруда", и выглядит всё это, как настоящий оазис. В средние века Ляби-хауз был торговой площадью, а сейчас у воды примостились многочисленные рестораны и кафе, и, думаю, это лучшее место для кофе-брейка в Бухаре.



Что интересно, из кафешек тут в основном Julius Meinl — ага, те самые, чьи печеньки практически везде дают как комплименты к кофе.



По-узбекски пафосный вход в какой-то банкетный зал.



Закоулки вокруг Ляби-хауз заняты в основном хостелами и отелями, в теории, остановиться здесь — отличный вариант, близко к основным бухарским интересностям, и цены вряд ли отпугнут, надо только успеть застолбить место.



Форма, кажется, введена во всех узбекских школах. Дети как дети, до пришельцев с камерами им дела нет, разве что помашут в объектив.



Нарды в торжественной обстановке.



Бухара неофициально считается родиной Ходжи Насреддина (на самом деле никто не в курсе, был ли он вообще, или это собирательный образ), и это герой настолько любим, что он здесь буквально на каждом шагу. Я и сама в детстве читала сказки о нём, и многое помню :)



Народу практически нет (кто же днем сидит в отелях), только изредка попадаются испуганные немцы :D
Европейцев среди туристов довольно много, а русских почти и нет — ещё не просекли фишку :)



Город, основанный в 6 веке до нашей эры. В зажатых между глиняными стенами проходах это хорошо ощущаешь, и даже кондиционеры на фасадах не влияют на восприятие.



А эти старые двери! Я уже обращала на них внимание, и обращу ещё раз: слишком часто в других городах современные и безликие дверки портили впечатление от чего-то древнего и величественного.



А эти таблички с цифрами! Тоже крупинка советского наследия, вроде конфет или елочных игрушек, которое я успела зацепить в детстве, и потому оно кажется уютным.



Узбекский стиль :D Витиеватые цветочки на платье почти соревнуются с орнаментом над арками.



...и знаменитый один памятник Насреддину, очень душевный, как и сама Бухара. Я хотела влезть на осла, но какой-то мужик мне не дал :D



Медресе с абсолютно фееричным для русского уха/глаза названием Нодир-Диван-Беги. Изначально задумывалось как караван-сарай, но там вышла накладочка, и получилась медресе.



Над порталом гордо реют два симурга (царь-птиц в иранском бестиарии), и это, если честно, вопрос: ислам же запрещает любые изображения людей и животных, нет?



Ещё одно производство на рабочем месте. Видите верблюдов на заднем плане? Кажется, их продают по всему востоку :D



Время гранатов! Если честно, я больше люблю их на вид, чем на вкус, но продолжаю верить, что несколько зёрнышек в салат или смузи-боул (да, мне неловко за хипстоту, но уж как ем есть) улучшат качество жизни. Если чо, эффект плацебо меня тоже устроит.



Очередными закоулками (и пару поворотов не туда) приходим к Чор-Минор.



Чор-Минор ("Четыре минарета") относят к одной из самых необычных медресе Узбекистана. Технически это не минареты, а скорее башни, в которых располагались разные подсобные помещения, и, по некоторым данным, библиотека.



Есть версия, что эти четыре башни отражают четыре мировые религии. Каждая из них декорирована по-своему, и в их орнаментах можно увидеть намёки и на христианский крест, и на буддистские молитвенные колеса. Если честно, я узнала об этом уже позже, иначе пригляделась бы.



Мечеть внутри довольно обычная, и как мечеть уже не функционирует — там ждут покупателей сюзане и прочий товар, а ещё любезные узбекские тётушки пускают на крышу за весьма символическую плату.



Рядом разбит садик и тусуются узбекские котаны. Котанов, особенно домашних, местные практически не держат.



Котаны тусуются здесь исключительно ради птичек. Толстую птичку мы покормили булочкой, а другую, маленькую и испуганную, бросились активно жалеть, в итоге Ира 10 минут стояла на стрёме, а я выкручивала прутья из клетки, которая по-другому не открывалась вообще никак (походу конструкция этого не предполагала). Надеюсь, птичка второй раз не попадётся.



Чёрного немножко размазало от жары.



Вид с крыши Чор-Минор на тот самый садик, и, конечно, неповторимая олдскульная изюминка в виде Волги.



Остатки фундамента других строений комплекса.



Жилой частный сектор. Внутри, скорее всего, всё очень просто, но непременно с коврами!



Вход на крышу. Передвигаться здесь особо негде, скачешь вокруг центрального купола и расходящихся от него крестом кирпичных трамплинов.



Рядом, естественно, магазинус, где японцы угорают над китайцами, примеряющими советские кители с килограммами значков.



Так, а это, кажется, медресе Кукельдаш. А кто знает, для чего эти гигантские урны на ножках?



Через Ляби-хауз и дозу кофеина возвращаемся на торговые улицы и к золотому закату.



Эта улица отходит от площади, которая именуется Бассейной :) С закатом народу явно прибавилось: обедающие потихоньку выкатываются из-под тентов у воды и прохладных залов ресторанов, и сползаются на шопинг.



Производство акварельных миниатюрок, которые продаются тут же, на стенде. Сколько же усидчивости нужно для всех этих ремёсел...







Практически 100% машин в Узбекистане — белые. В основном из практических соображений (они меньше нагреваются на жарком солнце), ну и вроде бы считается, что так красивее. По мне, красив даже не цвет, а единообразие — белые потоки машин среди песчано-серых дорог и домов похожи на табуны белых лошадей пусть даже это дэо матиз.



По моим наблюдениям, лет после сорока женщины здесь начинают выглядеть старше, чем, скажем, в России — я думаю, причиной тому южное солнце, от которого не принято закрываться, и которое быстро старит кожу, уровень жизни и более расслабленное отношение с собственной внешности. Женщины становятся тетушками и бабульками с золотыми зубами, а никак не пожилыми леди.



Тётушки (не удивлюсь, если они младше моей мамы) между тем радовались другой тётушке, которая взгромоздилась на явно непривычный для неё вид транспорта и наматывала круги вокруг тарелок.



В таком освещении — совсем Аграба. Это не здесь Жасмин стащила яблоко? :D



Дворами мимо Ходжа-Гаукушон — ещё одного гигантского архитектурного ансамбля, стандартный набор медресе-мечеть-минарет, построенных в разное время. НА самом деле, чтобы обойти все бухарские красоты, нужно минимум дня три, приходится проходить мимо, стараясь не слишком задирать головы, рассмативая кладку минарета, чтобы не свернуть в арык.



Это просто узбекский топ: вымирающая шаха и длинноволосая восточная красотка с баклахой хлопкового масла.



А минарет-то хорош. Их иногда очень ёмко называют "маяками силама", а у меня почему-то в голове ассоциации с ракетой-носителем "Восток".



"Гаукушон" — "убивающий быков". Раньше на этом месте была бойня.



Узбекские дети, наверное, ближе к нам, кто вырос в 90-е: у них ещё нет гаджетов, и в свободное время они носятся по улицам и практикуют паркур.



Можно было бы поностальгировать, но мир с гаджетами мне нравится больше, и, честно, играть вместе в Сегу было веселее, чем в прятки за гаражами.



Жилой центр Бухары. Пожалуй, от окраин отличается только отсутствием ишаков. Нам, из мира Apple и подпирающих небо высоток, уже никогда не захочется так жить, но прочувствовать такой уклад в течении нескольких дней, особенно, когда это уклад твоих предков — мощный акт самопознания.



Но фотке уже непонятно, но мужик махал в камеру, увидев, что я снимаю :)



Что-то монументальное в парке Саманидов...



...и барашка с курочками, которые беззастенчиво щиплют травку под древними стенами в центральном парке. Уже одно это — повод обожать Узбекистан :D



Ажурная шкатулка в парке — Мавзолей Саманидов. Он крут прежде всего тем, что невероятно древний, конец 9 - начало 10 века. Внутри находятся три могилы правителей из Саманидской династии. Внутрь не зайти, разве что попытаться разглядеть что-то сквозь решетки, но оно и не нужно. Мы, конечно, ожидали чего-то чуть более масштабного строения, но для раннего средневековья это офигенно. Оно такое цельное и пропорциональное, как маленькая планета.



Мавзолей недавно откопали: до 20 века он был закрыт культурным слоем, и орнаментальная кладка из обожженного кирпича отлично сохранилась.



Собственно, мавзолей был нашим последним спотом, а вечером снова переезд (на этот раз даже перелёт) обратно в Ташкент. Совсем рядом с мавзолеем — рынок, уже почти всё закрыто, но мы успели купить катык и огромную лепёшку.



То ли склад, то ли магазин, то ли всё сразу.



Не верьте длинной выдержке — уже темно, и через несколько часов мы приземлимся в Ташкентском аэропорту.

Tags: [bukhara], [photo], [uzbekistan], [путешествия]
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 16 comments