kotokhira (kotokhira) wrote,
kotokhira
kotokhira

Categories:

[UZ]4



Итак, мы попрощались с вечерним Самаркандом и планировали было поваляться 3 часа на полочке плацкарта, но вагон встретил неповторимым амбре из десятков человеческих тел и ног, окна не открывались (а что мы хотели), но за красивые и хрустящие узбекские сумы проводник уступил нам своё купе с двумя полками. Вот бы в самолётах апгрейд до бизнеса стоил столько же.
Бухара. Бухара невероятная. Казалось бы, может ли что-то впечатлить после покрытого узорами, по-восточному элегантного Самарканда? Может! Я абсолютно влюбилась в Бухару. Несколько часов на поезде — и совсем другой мир, древнее сердце Востока. Она ещё более настоящая, ещё более искренняя, здесь столько души, здесь тонешь в улыбках и историях людей, которые дарят их тебе легко, тепло и не надеясь получить что-то взамен. Величие минаретов не отталкивает, но зовёт, чтобы познакомиться и поделиться мудростью, неважно, из какой ты страны, и во что веришь. Здесь уютно, настолько, насколько может быть уютно в чужом городе и чужой стране, с которой ты едва знаком. Веками встречавшая и провожавшая торговцев Великого шёлкового пути, Бухара то ли сохранила, то ли приумножила удивительное радушие, которое не огрубело от постоянного контакта с дельцами.
Кажется, она собрала в себе всё то, что я любила и люблю до сих пор: улицы и палатки со специями, похожие на Аграбу, ряды куполов цвета бледного песка, как на Татуине, и, конечно, тут особенно хочется накинуть на голову белый капюшон и слиться с пёстрой толпой, как Альтаир из Assassin`s Creed.
Мы  приехали сюда всего на день — по-другому никак не выходило, но если Самарканд можно обойти за световой день и успокоиться до следующего раза, Бухара не то что бы не отпускает — ты сам не хочешь вырываться из её объятий.


Бухара для нас началась с крепости Арк. Точнее, не совсем с неё, а со стоящего перед стенами верблюжки. Верблюжку можно было бы пожалеть, но, скорее всего, у себя дома в пустыне он примерно так же стоял бы и ничего не делал.



Миновав гигантские ворота крепости и кассу (что-то около 20 тысяч сум), попадаешь в узкий коридор с музейными экспонатами и комнатой с ребятами, которые явно в чем-то провинились.



Внутри Арка сохранилась мечеть Чильдухтарон. Довольно сильно отличается от того, что мы успели увидеть в Ташкенте и Самарканде: почти никакой мозаики, в основном крашеная резьба по дереву.



Внутри, под красивым резным потолком (думаю, всё же восстановленным) хранятся образцы восточной каллиграфии и ещё некоторые артефакты.



Есть некая легенда, подробностей которой я не знаю (потому что везде пишут, что "есть легенда" и все), что здесь были замучены и брошены в колодец 40 девушек поделились бы с греками, им вечно нечем кормить Кракена.



Встретили у туалета разговорчивого дядьку, который учит японский язык. Дядька сказал, что китайцы и корейцы ужасно шумные и в музеях пукают (!), а японцы очень внимательные, аккуратные и вообще молодцы ребята. Мы даже немного поговорили по-японски :D



Дальше — Куриниш-хана, тронный двор 17 века, самая старая постройка, сохранившаяся в Арке.
Не, не продаётся.



А это продаётся, но довольно красиво и ненавязчиво.



Американская узбекская мечта.



Во времена правления эмиров, тут, конечно, было не до торговли, но решались дела разной степени важности и тусовались чиновники.



Может, и другие части двора раньше тоже были декорированы, но сейчас остался и поддерживается в подобающем состоянии только этот портал.



Вообще-то я так хорошо стою на фоне Гулом-Гард — специального камня, за которым чины оставляли прислугу (такой вот неинтерактивный восточный фейс-контроль).



Это когда до создания компании Ravensburger ещё несколько веков, а паззлов хочется.



Бабули то ли на выгуле, то ли тусуются здесь ради жадных до фоток с местными жителями туристов.



Впрочем, не заметила, чтобы мадам и фрау как-то вознаграждали благородных дам за столь ценные кадры.



Если спускаться из тронного зала, попадаешь в часть Саис-хона (конюшни). На лошадей тут давно уже ни намека.



Часть помещений Арка используется как различные музеи (история, нумизматика, художественные объекты и т.д.), а часть занята сувенирными и антикварными магазинами, довольно интересными, на самом деле — среди узких коридоров и потемневших от времени кувшинов совершенно забываешь, в каком веке находишься.



Вход в Арк обрамлён двумя высокими башнями. Вообще Арк классифицируется как цитадель, но я слишком много пересматривала Mad Max 4 и не могу избавиться от ассоциативного ряда, поэтому пусть будет крепостью.



Стены, во-первых, не выглядят неприступными, во-вторых, напоминают то ли батут, то ли ещё что-то надутое и мягкое. :D



У нас вызвал вопросы этот бесформенный бугор, резко контрастирующий с покатыми боками крепости — возможно, это остатки полуразрушенной стены, потому что Арк как только не бомбили, а в 1920 — ещё и самолётами.



Чуть дальше (спустя примерно 10 минут поисков мороженого, потому что в двух магазинах по пути не было света, и, соответственно, не работали холодильники), мы, любуясь старым городом чуть ли не с разинутыми ртами, выходим к Пои-Калян, центральной площади Бухары.



Почти все двери в исторических частях городов — резные и, кажется, должны вести как минимум в Аграбу. Аграбы ни за одними из дверей не оказалось, но, я надеюсь, волшебные порталы имеют накопительный эффект (если так, то осталось процентов 12-16).



Роскошный портал принадлежит медресе Мир-и-Араб. Этот архитектурный стиль и голубые узоры здорово влияют на подсознание, настраивая на умиротворённо-возвышенный лад. Мне всё время казалось, что если у меня есть хоть сколько-то мудрости, она возросла минимум десятикратно.



Чтобы получить деньги на постройку этой медресе, было продано 3000 пленных персов, причём построил её йеменский шейх Абдаллах Йамани.



Минарет Калян, что означает "Великий". А "Пои-Калян" переводится как "подножие Великого". Минарет велик во всех отношениях: построенный в 1127 году, за всю свою историю он ни разу не ремонтировался. Это одно из самых высоких зданий в Бухаре — его высота 46,5 метров. Неплохо для Средневековья, да?



Во времена СССР медресе Мир-и-Араб была единственным духовным мусульманским учебным заведением на его территории.



Своды напоминают коридоры Хогвартса или средневекового замка. Мы, кажется, разминулись с Почти-Безголовым Ником.



Все эти дворы — живые готовые декорации для сказок и видеоигр. Ещё одно место, в котором понимаешь, что эпохи не уходят, а наслаиваются спиралями, и историю можно потрогать.



Зашли в какой-то занятный сувенирный магазин с картой Бухары и специфической акустикой: когда стоишь в центре, звуки, которые создаешь, как будто многократно отражаются от стен и возвращаются тебе в уши. Я уже встречала такой эффект (например, Плачущий дракон в Хондзидо, в Никко), а Ира впала в транс :)



С дедушкой мы основательно заболтались, он рассказал нам красивую легенду, несколько интересных историй, и посоветовал помолиться в этом месте своим богам (в идеале Аллаху, но что уж там) — с такой акустикой им точно будет хорошо слышно.



Кому-то больше нравится Самарканд, а мне кажется, в этих постройках цвета песка гораздо больше души.



День в Бухаре выдался самым жарким за все время нашего пребывания в Узбекистане, и, как мне показалось, этот декор и сама форма зданий помогают легче переносить жару, чисто психологически. На фасаде медресе прямо-таки кружево.



А ещё можно побородить в прохладных галереях мечети. Здесь 208 колонн, а над ними — 288 небольших куполов.



Общая площадь Великой мечети, построенной в 1514 — целый гектар. Здесь может поместиться 12 тысяч человек.



Восьмигранную беседку, исполняющую роль кафедры, построили гораздо позже, в начале XX века. Её орнаменты из каменной кладки слегка диссонируют с видом мечети, зато очень подходят по стилю к минарету Калян.



Мелочи, мелочи, мелочи. Я привыкла встречать даже на резных дверях куда более утилитарные и современные ручки, но все красивые узбекские двери, которые мне попадались, были снабжены именно такими.



Лес из колонн и сходящиеся кирпичные кроны-своды.



Двор мечети, вид в сторону входа и медресе Калян (можно заметить, что из левого угла был бы виден ещё и минарет, но кое-кто предпочел остаться в тени стены).



Ниши в стенах — очень классное пространство, в котором можно было бы проводить много времени, будь оно в открытом доступе.



Окей, мы более-менее познакомились с Пои-Калян, и можно двигать дальше, в сторону еды и остальных древностей. С конца улицы уже приманивают торговые купола.



Тут кругом манящие дворики, похожие на жилые, но мы стараемся не заглядывать лишний раз, чтобы успеть осмотреть намеченное. Бухара большая, и медресе, мечети, старые здания отличаются друг от друга гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд.



Один из двориков всё же заманил. :) Не знаю, что символизирует купол из выцветших полосок ткани, а вообще, кажется, это отель.



По вечерам-то поди шашлык.



Айва. Скорее всего уже поспела, время — октябрь, и на базарах её много. В отличие от нашего любимого инжира, он уже почти отошел.

Tags: [bukhara], [photo], [uzbekistan], [путешествия]
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 6 comments