В Японии лето — период не только жары, фуринов и какигори, но и фестивалей (мацури).
В какой-нибудь префектуре всегда проходит какой-нибудь фестиваль, если вы фрилансер/художник/фотограф/любой другой презираемый общестовм деятель, существующий вне офисного пространства, можно составить себе свою карту мацури и кататься летом по Японии, пока не расплавитесь (может, я когда-нибудь тоже такое попробую).
Один из таких фестивалей — Сандзя-мацури (三社祭, "фестиваль трёх святынь"), один из крупнейших синтоистских фестивалей в Токио. Он проводится каждые третьи выходные мая, и посвящён основателям Сэнсо-дзи, знаменитого храма на Асакуса. Легенда гласит, что однажды лвое братьев-рыбаков, Хаманари и Такэнари Хинокума, выловили в реке Сумида маленькую статую богини Каннон. Они отдали её старейшине Хадзино Накамото, который стал хранителем статуэтки, а братьев обратил в буддизм. Все трое стали священниками, и посвятили религии остаток жизни.
Традиционные японские мацури — совершенно гипнотизирующая штука. Ритмичный бой тайко, толпы в национальных одеждах, заполняющие улицы, как вода — русла рек,  сверкающие на солнце микоси... Знаете, атмосфера таких дней очень чётко совпадает со сложившимся у меня с детства представления не то что бы праздника, скорее уикэнда — когда нет никаких уроков, на улице солнце, вся семья дома, готовится вкусный завтрак, а к обеду приходят гости. Это, наверное, потому, что на улицах можно увидеть семьи в полном составе, одетые в одинаковые одежды — отец несёт микоси, а жена и дети идут рядом в процессии, подбадривая носильщиков; или же вместе со старшими родителями все приземлились где-нибудь на воздухе, и едят якитори или удон.
Мацури, особенно летние, просто пропитаны атмосферой особого, непринуждённо-лёгкого веселья, которое впрыскивается в кровь боем барабанов и разливается по телу звуками флейты. У меня, влившись в праздничную процессию, не было цели активно снимать, но фотографий почему-то опять вышло много, очень много. Ну, может, они танслируют вам немного праздничного заряда. Готовьте аккумуляторы ;)



19 мая — воскресенье, последний и кульминационный лень Сандзя-мацури.



Фестиваль формально начинается в четверг. Каннуси (человек, который отвечает за содержание храма и поклонение ками) проводит церемонию, в процессе которой духи основателей храма переходят в микоси — праздничные носилки.



Большой парад начинается в пятницу — процессия идёт по Накамисэ-дори, торговой улице, ведущей к храму Сэнсо-дзи. Вечером по ней проносят шесть микоси из крупных соседних кварталов.



В субботу у ворот Каминаримон собирается сотня микоси из 44 кварталов Асакуса (а учитывая то, что Асакуса — один из многих токийских кварталов, модно представить концентрацию микоси на квадратный метр).Платформы торжественно доносят до ворот Хонзомон, затем несут в Асакуса-дзиндзя.



В раме священники совершают особые ритуалы, чтобы очистить микоси и благословить их на грядущий год, и положительно заряженные  микоси толпа гордо и с улюлюканьем тащит обратно.



А вот в воскресенье выносят те самые три микоси с духами основателей храма. Носильщики разделяются, чтобы обойти все 44 квартала Асакуса, и возвращаются в храм только поздней ночью.



Каждая микоси весит около тонны, и носильщики периодически сменяются. За день одну микоси может нести до 500 человек.



Эти платформы сделаны из дерева и представляют собой уменьшенные копии храма, где обитают ками. Микоси периодически потряхивают — считается, что это усиливает их действие. Видимо, чтобы духов внутри не разморило, и они не заснули.



Кроме треёх основных, выносят ещё около сотни маленьких — я видела целые процессии, где небольшие платформы несли исключительно дети. Разумеется, под чутким руководством родителей и воспитателей. :)



Каждый поворот процессии сопровождается радостными предупреждающими воплями и раздвиганием прохожих, каждый из которых, будь то мимо проходивший дедушка или чёрные парни с беззеркалками, тут же вливается в общий поток и численно увеличивает и без того многолюдный парад.







Японцы обожают цветовую дифференциацию я не про расизм и вот хатимаки — отличный способ.



На таби надевают варадзи — сандалии из плетёной соломы. варадзи служат недолго, зато отлично предохранят обувь от стаптывания, а когда целый день носишь платформу, это важно.



Кто особенно рад празднику, так это магазинчики по бокам улицы — процессия выдавливает гуляк и туристов прямо в них. Уверена, на Асакуса у них всегда отличная прибыль, а уж во время мацури — просто праздник :D



И если хаори у всех более-менее одинаковые, оби можно встретить вообще любые, у кого что дома было.



Вообще фестиваль провожится каждый год с 7 века, но в том виде, в котором он дошёл до нас, Сандзю-мацури сформировался в период Эдо.



Китаяночка с пентаграммами затесалась.



Думаю, боевой дух носильщиков подкреплён некоторым количеством сакэ.



Не удивительно, что ками нравится кататься, в такой прикольной будке, ещё и на человеческой тяге. Когда ты дух, время, наверное, течёт иначе блин, почему я всё время вспоминаю духов предков из Мулан, и, может, раз в год — не так уж редко.



Крупные мацури — это вообще все категории граждан. Есть впечатление семейного праздника, и в узком, и в широком смысле, если считать семьёй весь Токио.



Полноразмерная микоси лет 10 назад оценивалась в 40 миллионов йен, сейчас, наверное, ещё дороже.



Есть опасение, что босые ноги можно конкретно натереть.



О да, у меня тоже осталось несколько видео из гущи событий :) (Они были в сториз в инстаграме, но есть ли смысл выкладывать куда-то еще?)



Мужики прям дико довольные, как будто, увязая в рутинном посещении офиса, поедании остывших тонкацу и вечернего пиваса, они только Сандзя-мацури и ждали.



Женщинам доверяют микоси поменьше, но, кажется, они могут вынести втрое больше на одном только энтузиазме.



Я обожаю снимать на таких праздниках! Все, абсолютно все улыбаются мне, камере, тому парню за мной и фонарному столбу.



Лайфхак от низкорослого мужика — и плечо не нагрузил, и вроде как поучаствовал.



Вот она, идея для воскресного кроссфита :D



Команда в фиолетовых хатимаки! Мужик сзади подошел к делу ответственно и позаботился о коленных суставах тоже.



Типичный для мацури обед — бэнто из ближайшего комбини и баночка Асахи.



Кому-то удалось застолбить сидячее место.



А кто-то даже забил столик в рамэнной. О, я обожаю Японию за эти картонки под попой. Это настолько мой стиль жизни, что мне позавидует верховный адепт лежания с пирожком на асфальте Киану Ривз.



Столы, кстати, тоже симпровизированы из досок и пивных ящиков. Эти ящики — вообще популярный материал в заведениях, особенно часто вижу их в роли стульев. Подушечку сверху — и готово.



Слева склад картонных посадочных мест на случай банкета :D



Классический для улочек Асакусы вид, когда все пути ведут к Скай Три, и реклама Hutch, кроличьего кафе, довольно большого, кстати.



Установки сверху периодически распыляют водяной пар поливают людей, чтобы лучше росли чтобы снизить накал фествиальных страстей.



Магазины особенно усердно предлагают продегустировать товар, так что я натрескалась сэмбеев и с маття, и с кунжутом, и жареных в соевом соусе, и с разными нетипичными добавами типа кофе и ванили.



Веселье выливается и на крупные дороги тоже.



Естественно, под чутким надзором регулировщиков со световыми мечами. Токио правят ситхи.



Ещё коллеги из клуба любителей пожрать на асфальте.



В некоторые маленькие переулочки даже не доносится бой тайко и шум толпы, как будто ничего не происходит.



Что-то уж слишком тёмная субстанция для зелёного чая, если это он, то в такой концентрации должен действовать как Рэд Булл.



Вода обязательна. Лето ещё не началось, но уже запросто можно перегреться.



Если уйти немного в сторону от процессии, можно увидеть даже менее людную, чем обычно, Асакусу — все бегают за о-микоси :)



Суперфотогеничные задворки, которые не устают снимать даже японские стрит-фотографы, выросшие в этой среде и визуально привыкшие к ней.



Вот это моральная поддержка — жена активно массировала мужу поясницу, пока он бил в тайко. :3



Даже повесили веточки глицинии-фудзи, хотя она отцвела пару недель назад.



Рано или поздно или ты столкнёшься с процессией, либо она нагонит тебя.



Истории в инстаграме с геометкой "Асакуса" в эот день были потрясающе однообразны. :)



Обычно на таких мацури якудза сбрасывают лишнюю одежду и понтуются своими ирэдзуми, что в другое время совсем не приветствуется, но мне, увы, не поалось ни одного парня с татуировками.



Кажется, тут был какой-то ключевой момент действа, который я не поняла.



Компанию барабанам составляют флейты, и мелодия, которая выходит из-зпод этого навеса, вгоняет в транс. Традиционная японская музыка вообще действует на меня гипнотически.



Ура, я подобралась поближе к о-микоси и золотому петушку! Петухи считаются священными, раньше их часто держали при синтоистских храмах и они участвовали в обрядах, связанных с привлечением духов предков.



Палка с сидэ, ритуальными бумажными лентами. Может, у палки название есть, но я не в курсе.



Одна из микоси, кажется, отработала положенное, носилки ставят на подставки, и конструкцию начинают разбирать. Домой, видимо, священная платформа поедет на машине.



Отличный повод рассмотреть её поближе, но так, чтобы не мешаться под ногами у людей, которые готовят её к отправке.



Я уже писала, что пожилые японцы очень любят шляпы, и, к тому же, умеют их носить. Этот господин — ожившая картинка из журнала :)



Не замечала раньше, чтобы шарфы носили именно таким образом — смотрится, как часть кимоно.



Носильщики выдохнули — покатали ками, заработали много очков в карму :)







О, такой же шарф. В повседневной жизни хакама носят не очень активно, а жаль.



Рикша за работой. Эти парни всегда улыбчивы, накачаны и фотогеничны :D



Народ, сдавший о-микоси, неспешно бредёт по улицам с целью приземлиться где-нибуль в рамэнной.



Люблю такие виды, они похожи скорее на коллаж из журналов, которые лежат в карманах кресел в самолётах.



У парня в руках лоскутная сумочка-омияге.



В этой части улицы по бокам сплошь кафе и рестораны.



Хатимаки-тюрбан :3



К вопросу о разных типажах — у этого дядьки совершенно среднеазиатский вид.



Девушки хороши! Эти фестивальные хаори, по-моему, идут абсолютно всем а у меня такой ещё нет



Знаменитая пятиярусная пагода храма Сэнсо-дзи.



Палатки с едой на территории храма — самый популярный способ перекусить. Порция яки-соба (жареной гречневой лапши) — 500 йен.



Чай в тон хатимаки — эпик вин. Вам эти ребята тоже напоминают трёхглазых пришельцев из Toy Story?



Пагода, по-моему, в любую погоду смотрится очень празднично.



Одна из трёх главных о-микоси всё еще катает ками по улицам.



Вот эти чуваки более трушно одеты. И ни одной татуировки.



Периодически с совиным уханьем носильщики имитируют американские горки, поднимая платформу вверх-вниз. Не самая простая задача, учитывая её вес.



Уже в темноте, по дороге к Уэно, я встречу ещё несколько процессий с небольшими о-микоси, которые двигаются по слабо освещенным кварталам под звуки флейты.
...и, если узнаете, что недалеко от вас проводится какой-то мацури — постарайтесь заглянуть и зарядиться! ;)