В Японии лето — период не только жары, фуринов и какигори, но и фестивалей (мацури).
В какой-нибудь префектуре всегда проходит какой-нибудь фестиваль, если вы фрилансер/художник/фотограф/любой другой презираемый общестовм деятель, существующий вне офисного пространства, можно составить себе свою карту мацури и кататься летом по Японии, пока не расплавитесь (может, я когда-нибудь тоже такое попробую).
Один из таких фестивалей — Сандзя-мацури (三社祭, "фестиваль трёх святынь"), один из крупнейших синтоистских фестивалей в Токио. Он проводится каждые третьи выходные мая, и посвящён основателям Сэнсо-дзи, знаменитого храма на Асакуса. Легенда гласит, что однажды лвое братьев-рыбаков, Хаманари и Такэнари Хинокума, выловили в реке Сумида маленькую статую богини Каннон. Они отдали её старейшине Хадзино Накамото, который стал хранителем статуэтки, а братьев обратил в буддизм. Все трое стали священниками, и посвятили религии остаток жизни.
Традиционные японские мацури — совершенно гипнотизирующая штука. Ритмичный бой тайко, толпы в национальных одеждах, заполняющие улицы, как вода — русла рек, сверкающие на солнце микоси... Знаете, атмосфера таких дней очень чётко совпадает со сложившимся у меня с детства представления не то что бы праздника, скорее уикэнда — когда нет никаких уроков, на улице солнце, вся семья дома, готовится вкусный завтрак, а к обеду приходят гости. Это, наверное, потому, что на улицах можно увидеть семьи в полном составе, одетые в одинаковые одежды — отец несёт микоси, а жена и дети идут рядом в процессии, подбадривая носильщиков; или же вместе со старшими родителями все приземлились где-нибудь на воздухе, и едят якитори или удон.
Мацури, особенно летние, просто пропитаны атмосферой особого, непринуждённо-лёгкого веселья, которое впрыскивается в кровь боем барабанов и разливается по телу звуками флейты. У меня, влившись в праздничную процессию, не было цели активно снимать, но фотографий почему-то опять вышло много, очень много. Ну, может, они танслируют вам немного праздничного заряда. Готовьте аккумуляторы ;)
19 мая — воскресенье, последний и кульминационный лень Сандзя-мацури.
Фестиваль формально начинается в четверг. Каннуси (человек, который отвечает за содержание храма и поклонение ками) проводит церемонию, в процессе которой духи основателей храма переходят в микоси — праздничные носилки.
Большой парад начинается в пятницу — процессия идёт по Накамисэ-дори, торговой улице, ведущей к храму Сэнсо-дзи. Вечером по ней проносят шесть микоси из крупных соседних кварталов.
В субботу у ворот Каминаримон собирается сотня микоси из 44 кварталов Асакуса (а учитывая то, что Асакуса — один из многих токийских кварталов, модно представить концентрацию микоси на квадратный метр).Платформы торжественно доносят до ворот Хонзомон, затем несут в Асакуса-дзиндзя.
В раме священники совершают особые ритуалы, чтобы очистить микоси и благословить их на грядущий год, и положительно заряженные микоси толпа гордо и с улюлюканьем тащит обратно.
А вот в воскресенье выносят те самые три микоси с духами основателей храма. Носильщики разделяются, чтобы обойти все 44 квартала Асакуса, и возвращаются в храм только поздней ночью.
Каждая микоси весит около тонны, и носильщики периодически сменяются. За день одну микоси может нести до 500 человек.
Эти платформы сделаны из дерева и представляют собой уменьшенные копии храма, где обитают ками. Микоси периодически потряхивают — считается, что это усиливает их действие. Видимо, чтобы духов внутри не разморило, и они не заснули.
Кроме треёх основных, выносят ещё около сотни маленьких — я видела целые процессии, где небольшие платформы несли исключительно дети. Разумеется, под чутким руководством родителей и воспитателей. :)
Каждый поворот процессии сопровождается радостными предупреждающими воплями и раздвиганием прохожих, каждый из которых, будь то мимо проходивший дедушка или чёрные парни с беззеркалками, тут же вливается в общий поток и численно увеличивает и без того многолюдный парад.
Японцы обожают цветовую дифференциацию
На таби надевают варадзи — сандалии из плетёной соломы. варадзи служат недолго, зато отлично предохранят обувь от стаптывания, а когда целый день носишь платформу, это важно.
Кто особенно рад празднику, так это магазинчики по бокам улицы — процессия выдавливает гуляк и туристов прямо в них. Уверена, на Асакуса у них всегда отличная прибыль, а уж во время мацури — просто праздник :D
И если хаори у всех более-менее одинаковые, оби можно встретить вообще любые, у кого что дома было.
Вообще фестиваль провожится каждый год с 7 века, но в том виде, в котором он дошёл до нас, Сандзю-мацури сформировался в период Эдо.
Китаяночка с пентаграммами затесалась.
Думаю, боевой дух носильщиков подкреплён некоторым количеством сакэ.
Не удивительно, что ками нравится кататься, в такой прикольной будке, ещё и на человеческой тяге. Когда ты дух, время, наверное, течёт иначе
Крупные мацури — это вообще все категории граждан. Есть впечатление семейного праздника, и в узком, и в широком смысле, если считать семьёй весь Токио.
Полноразмерная микоси лет 10 назад оценивалась в 40 миллионов йен, сейчас, наверное, ещё дороже.
Есть опасение, что босые ноги можно конкретно натереть.
О да, у меня тоже осталось несколько видео из гущи событий :) (Они были в сториз в инстаграме, но есть ли смысл выкладывать куда-то еще?)
Мужики прям дико довольные, как будто, увязая в рутинном посещении офиса, поедании остывших тонкацу и вечернего пиваса, они только Сандзя-мацури и ждали.
Женщинам доверяют микоси поменьше, но, кажется, они могут вынести втрое больше на одном только энтузиазме.
Я обожаю снимать на таких праздниках! Все, абсолютно все улыбаются мне, камере, тому парню за мной и фонарному столбу.
Лайфхак от низкорослого мужика — и плечо не нагрузил, и вроде как поучаствовал.
Вот она, идея для воскресного кроссфита :D
Команда в фиолетовых хатимаки! Мужик сзади подошел к делу ответственно и позаботился о коленных суставах тоже.
Типичный для мацури обед — бэнто из ближайшего комбини и баночка Асахи.
Кому-то удалось застолбить сидячее место.
А кто-то даже забил столик в рамэнной. О, я обожаю Японию за эти картонки под попой. Это настолько мой стиль жизни, что мне позавидует верховный адепт лежания с пирожком на асфальте Киану Ривз.
Столы, кстати, тоже симпровизированы из досок и пивных ящиков. Эти ящики — вообще популярный материал в заведениях, особенно часто вижу их в роли стульев. Подушечку сверху — и готово.
Слева склад картонных посадочных мест на случай банкета :D
Классический для улочек Асакусы вид, когда все пути ведут к Скай Три, и реклама Hutch, кроличьего кафе, довольно большого, кстати.
Установки сверху периодически распыляют водяной пар
Магазины особенно усердно предлагают продегустировать товар, так что я натрескалась сэмбеев и с маття, и с кунжутом, и жареных в соевом соусе, и с разными нетипичными добавами типа кофе и ванили.
Веселье выливается и на крупные дороги тоже.
Естественно, под чутким надзором регулировщиков со световыми мечами. Токио правят ситхи.
Ещё коллеги из клуба любителей пожрать на асфальте.
В некоторые маленькие переулочки даже не доносится бой тайко и шум толпы, как будто ничего не происходит.
Что-то уж слишком тёмная субстанция для зелёного чая, если это он, то в такой концентрации должен действовать как Рэд Булл.
Вода обязательна. Лето ещё не началось, но уже запросто можно перегреться.
Если уйти немного в сторону от процессии, можно увидеть даже менее людную, чем обычно, Асакусу — все бегают за о-микоси :)
Суперфотогеничные задворки, которые не устают снимать даже японские стрит-фотографы, выросшие в этой среде и визуально привыкшие к ней.
Вот это моральная поддержка — жена активно массировала мужу поясницу, пока он бил в тайко. :3
Даже повесили веточки глицинии-фудзи, хотя она отцвела пару недель назад.
Рано или поздно или ты столкнёшься с процессией, либо она нагонит тебя.
Истории в инстаграме с геометкой "Асакуса" в эот день были потрясающе однообразны. :)
Обычно на таких мацури якудза сбрасывают лишнюю одежду и понтуются своими ирэдзуми, что в другое время совсем не приветствуется, но мне, увы, не поалось ни одного парня с татуировками.
Кажется, тут был какой-то ключевой момент действа, который я не поняла.
Компанию барабанам составляют флейты, и мелодия, которая выходит из-зпод этого навеса, вгоняет в транс. Традиционная японская музыка вообще действует на меня гипнотически.
Ура, я подобралась поближе к о-микоси и золотому петушку! Петухи считаются священными, раньше их часто держали при синтоистских храмах и они участвовали в обрядах, связанных с привлечением духов предков.
Палка с сидэ, ритуальными бумажными лентами. Может, у палки название есть, но я не в курсе.
Одна из микоси, кажется, отработала положенное, носилки ставят на подставки, и конструкцию начинают разбирать. Домой, видимо, священная платформа поедет на машине.
Отличный повод рассмотреть её поближе, но так, чтобы не мешаться под ногами у людей, которые готовят её к отправке.
Я уже писала, что пожилые японцы очень любят шляпы, и, к тому же, умеют их носить. Этот господин — ожившая картинка из журнала :)
Не замечала раньше, чтобы шарфы носили именно таким образом — смотрится, как часть кимоно.
Носильщики выдохнули — покатали ками, заработали много очков в карму :)
О, такой же шарф. В повседневной жизни хакама носят не очень активно, а жаль.
Рикша за работой. Эти парни всегда улыбчивы, накачаны и фотогеничны :D
Народ, сдавший о-микоси, неспешно бредёт по улицам с целью приземлиться где-нибуль в рамэнной.
Люблю такие виды, они похожи скорее на коллаж из журналов, которые лежат в карманах кресел в самолётах.
У парня в руках лоскутная сумочка-омияге.
В этой части улицы по бокам сплошь кафе и рестораны.
Хатимаки-тюрбан :3
К вопросу о разных типажах — у этого дядьки совершенно среднеазиатский вид.
Девушки хороши! Эти фестивальные хаори, по-моему, идут абсолютно всем
Знаменитая пятиярусная пагода храма Сэнсо-дзи.
Палатки с едой на территории храма — самый популярный способ перекусить. Порция яки-соба (жареной гречневой лапши) — 500 йен.
Чай в тон хатимаки — эпик вин. Вам эти ребята тоже напоминают трёхглазых пришельцев из Toy Story?
Пагода, по-моему, в любую погоду смотрится очень празднично.
Одна из трёх главных о-микоси всё еще катает ками по улицам.
Вот эти чуваки более трушно одеты.
Периодически с совиным уханьем носильщики имитируют американские горки, поднимая платформу вверх-вниз. Не самая простая задача, учитывая её вес.
Уже в темноте, по дороге к Уэно, я встречу ещё несколько процессий с небольшими о-микоси, которые двигаются по слабо освещенным кварталам под звуки флейты.
...и, если узнаете, что недалеко от вас проводится какой-то мацури — постарайтесь заглянуть и зарядиться! ;)
