kotokhira (kotokhira) wrote,
kotokhira
kotokhira

Categories:

[UZ]2



Самарканд!
Когда видишь фотографии в блогах и на страницах больших энциклопедий, как-то не слишком веришь, что бело-голубые мечети и усыпальницы, сплоь покрытые изящными орнаментами, действительно существуют в этой Вселенной, но нет, они абсолютно реальны, возвышаются ледяными глыбами на фоне яркого самаркандского неба. Этот город, некогда ключевой пункт Великого шелкового пути, выглядит по-настоящему пышным и сейчас — величия хватило на несколько веков. Самарканд такой же древний, как Рим или Нанкин, но, в отличие от разобранного на сувениры и открытки Рима, похож скорее на забытый в пустыне сундук с топазами. Город, конечно, осознает свою красоту и уникальность, и по праву гордится этим. Больше 25 веков истории! Огромная толща времени.
При этом крупный восточный горд не давит ни шумом, ни пылью, ни навязчивыми торговцами, жаждущими заработать лишнюю десятку. Просторный, опрятный, с дающими тень аллеями чинаров и тутовых деревьев. Самарканд означает "богатое поселение", и, пусть сейчас это понятие не слишком соотносится с уровнем доходов, культурное богатство здесь просто невероятное.



Ранее утро и поезд из Ташкента. Билеты на знаменитый Афросиаб нам уже не достались (мы и на самолет-то последние ухватили :D), но 3 часа вместо 2 — не так страшно. Тем более что за очень символические деньги проводник устроил нас в... эээ... я редко езжу на поездах и не знаю, как это называется, в общем, когда у тебя отгороженное пространство со столиком и двумя большими креслами.



Такой апгрейд на борту, оказывается, нормальная практика в узбекских поездах, и если вы попали в плотно укомплектованный биомассой плацкарт, можно поправить ситуацию буквально за пару сотен рублей (мы позже попали и исправили).



Количество сна за эти двое суток, конечно, близится к критической отметке, но я не могу спать, когда за окном Узбекистан, такой знакомый и незнакомый одновременно. Никогда раньше не была в степях, но мне начинает казаться, что я их давно знаю и люблю.



Куда ни глянь, и в городе, и в деревнях — всюду ослики, везущие сено. Когда-то мой дедушка тоже так возил сено в город.



И эти горы, пустынные, бархатистые, выцветшие под палящими солнечными лучами.



Или каменистые, с теми редкими кустиками, что ещё не съели бараны. Почти вся страна — это пустыни, горы и степи.



Сейчас, когда страну пронизывают змеи асфальтированных дорог, можно строиться не только в дельтах рек.



А рекламу на горах вы когда-нибудь видели? :D



Здесь у воды какой-то особый состав, вода в горных озёрах — насыщенно-бирюзовая, и даже такие лужицы отдают бирюзой.



Как я обожаю дороги, и особенно дороги, которые ведут в горы, и особенно когда горы нависают над горизонтом призрачным миражом.



Опустим прибытие и ориентирование на местности. Мы здесь только на один день, и решаем весь день просто гулять от одной достопримечательности к другой, где время позволяет — ногами, где поджимает — на такси.
Первым делом доехали до Обсерватории Улугбека, как до самой далёкой от вокзала точки.



От постройки середины XV века осталось не так много: подземная часть каменной дуги, фундамент и фрагменты здания.



По сути это был гигантский секстант, астрономический измерительный прибор, чётко сориентированный по меридиану. На каждом градусе с шагом в 70 см на мраморных стенах были вырезаны деления и цифры.



Сидящий рядом с остатками дуги дядечка в тюбетейке скорее всего предложит дополнительную информацию за дополнительную же плату, но можно сходить в музей, который тут в двух метрах, и всё выяснить самому.



Европейских и азиатских туристов здесь больше, чем русских, кстати, и ломанулись они сюда сравнительно недавно. Ребята из РФ, сидите дома или в Турции, на самом деле.



Тут же есть полная модель дания с разъяснением его устройства и принципа работы. Я воткнула процентов на 50%, моему внутреннему астроному вполне достаточно.



Да, мы с Ирой в течении всего Узбекистана наделали фоточек "я тут был", поэтому пусть будут. Я и остатки обсерватории. Красивое сзади — это музей.



Токи-кун, я и Мирзо Улугбек, который успел всё — был и правителем, и математиком, и астрономом, и поэтом, и в каждом направлении, как говорят, достиг внушительных успехов.



На выходе, разумеется, лепешки. Этих лепёшек ("нон" по-узбекски) здесь продаётся неверотяное количество, и невероятное же съедается. Не съедается, впрочем, тоже невероятное.



Да, это узбекские санитарные нормы — без салфеток, на дороге, берут теми же руками, что и деньги. В деревнях и в ресторанах привычки одни. У местных уже сформировавшаяся микрофлора, а у чужестранцев вроде меня всё личное пространство покрыто слоем антисептического геля.



Немножко глубинка, с той опрятностью, которой почему-то не ждёшь от Средней Азии.



Белковая составляющая плова. Курдюк у меня до сих пор в голове не укладывается — как у этих несчастных исключительно на заднице вырастает такая жировая подушка, которую они даже не могут использовать по назначению? Давайте выведем такой сорт людей, им не нужен будет диван.



Ещё одна остановка на тисканье донки. Им в принципе пофигу — не кормят, но вроде и не ругают.



Чьи-то задворки (с кондиционером, есессна). В октябре тут уверенные 30 градусов (как говорили мне родственники, Лера, приезжайте! Уже 30, не так тепло, конечно, но пока ничего).



А мы уже дошли до мавзолея Ходжа Дониёр, где захоронена часть праха Данияра (Даниила), библейского ветхозаветного пророка (почему только часть, тёмная история). Место почитается аж треми мировыми религиями — христианской, мусульманской и иудаистской.



Отсюда видно знаменитое фисташковое дерево — оно стояло засохшим, а в 1996 году его освятил посетивший Самарканд патриарх Алексий II, и дерево ожило. С тех пор к его стволу прикладываются те, кто надеется оживить и некоторые свои мечты тоже.



Здесь же есть источник, согласно легенде, забивший от удара копыта лошади, которая перевозила останки пророка. Источник считается целебным, бутылки продают рядом. В нашем случае, после шатаний по жаре, прохладная вода была действительно целебной :D



Гробница Даниила в длину целых 17 метров. Кто-то говорит, это потому, что раньше люди были гигантами, кто-то — что могила начала расти по неизвестной причине, кто-то считает, что её достраивал сам Амир Тимур, доставивший останки пророка (большинство сходится во мнении, что это рука). Ещё говорят, что его тело было разрублено, чтобы не собралось заново биониклам и не снилось.



Эти сказочные суммы — рублей по 10, не больше. В Узбекистане ты ходишь с пачками денег , и первое время глаз дёргается, когда оставляешь в магазинах или ресторанах по 50 тысяч сум хоть где-то я миллионер.



Фисташковое дерево, которому, кстати, 500 лет, и дверка в скалу. Резная, других здесь не делают.



Мавзолей находится на небольшом холме, на берегу реки Сиаб, вокруг — просто посёлок. Когда я смотрела на эту фотографию, неожиданно сформулировала одну из причин, по которой эти места показались мне знакомыми и комфортными. Свет. В разных частях света он разный, а здесь — такой же, как в Турции, а именно Турция, как ни банально, была первой страной, куда я отправилась ещё в детстве, а это много счастливых воспоминаний, потому что самолёт, каникулы, и всё такое новое и такое интересное. :)



Колоритный старец, которого мы потом встретили в другой части города. :)



Набрали ещё немного водички, поймали машину за 5 тысяч и погнали дальше.



До Шахи Зинда идти в принципе недолго, но слишком жарко, а если мы хотим успеть всё самое интересное, 15 минут можно и сэкономить.



Я уже как-то спросила, почему в Узбекистане нет пальм (все поржали), погода же располагает, ну вот, есть.



Шахи Зинда — комплекс из одиннадцати мавзолеев самаркандской знати, в основном относящихся к XIV - XV векам (это захоронения родственников Тимура, военачальников и религиозных лиц).



Шох-и Зинда означает "живой царь". Есть легенда, в которой говорится, что Кусан ибн Аббас, двоюродный брат пророка Мохаммеда, пришедший сюда с воиском для утверждения ислама, был поражён стрелой неверных, но сумел укрыться в расщелине (по другой версии, в колодце), где и живёт по сей день. То есть, если встретите подозрительного старикана, который не знает, что Вторая Мировая закончилась, возможно, он старше, чем вы думаете.



Поручни и камеры наблюдения выдают, да. Но в целом надо отдать должное: доступно-безопасную среду стараются обеспечить с минимальным ущербом для внешнего вида.



Во-первых, я путешествую с исключительно красивыми женщинами, во-вторых, мы с Ирой в этот день как инь-янь.



Гробнницы образуют узкий, покрытый орнаментом тоннель, и если бы у меня был атмосферометр, он бы зашкалил. Все они облицованы в разное время, в 2004-2005 была довольно масштабная реставрация, но не знаю, насколько сильно она затронула фасады зданий.



А это не Регистан виднеется?



Облицовка везде разная, такое ощущение, что орнаменты вообще не повторяются. Это сказочно красиво! Вообще, Самарканд — это абсолютная арабская сказка. Я была морально готова к тому, что всё может обернуться туристическим аттракционом, но нет.



Узор, невероятно сложный, напоминает изображение земного мира — небесный купол, звёзды, растительные орнаменты. Каждый мавзолей — абсолютная медитация. А ещё за счет своего колорита сложная роспись и мозаика не кажутся тяжёлыми, от этой насыщенности совершенно не устаешь.



Шахи Зинда называют улицей мавзолеев, но это как-то слишком просто для такого впечатляющего места.



Давайте я вам прозрачно намекну, что Ира меня сильно старше, и вы сильно удивитесь.



Паломничество сюда приравнивалось к паломничеству в Мекку.



Все мавзолеи, конечно, подписаны, но я не большой знаток истории Узбекистана, и потому имена моментально забылись :D



Самый для меня кайф, что всё это можно рассмотреть вплотную. Я, наверное, сотни орнаментов наснимала на айфон.



Тут смешение всего — надписи, геометрические, растительные орнаменты. В одежде такие принты назвали бы несочетаемыми. :)



Это мавзолей какой-то знатной дамы.



На этой фотографии сильно не хватает ковра-самолёта.



Тем временем пустой желудок начинает влиять на адекватность восприятия, а тут рядом как раз рынок.



Цены нигде не пишут, надо спрашивать. Те маленькие гладкие огурчики, которые такие сладкие и в Москве стоят 300р/кг, здесь стоят примерно в 10 раз дешевле.



Желтая морковка У нас её практически не встретишь, а здесь она считается самой подходящей морковью для плова. На самом деле, ничем особо не отличается, разве что воды в ней вроде как меньше, и прожаривается лучше.



Почему дачная морковка всегда длинная и узкая, а покупная — толстая и широкая?



Множество телег с лепёшками. Я вообще не фанат лепёшек, мне достаточно пары кусочков, и то если она действительно вкусная, как в Узбекистане. Московские не такие, хотя, казалось бы, в чем проблема — ингредиенты очень простые. И внешний вид — здесь все гладкие, блестящие и ровные, у нас почему-то все пятнистые и бесформенные. Ребят, кто-нибудь знает, есть в Москве лепёшки, чтобы прям офигенно?



В  разных местностях есть свои типы лепёшек, помимо обычных. Самаркандская, например — слоёная и жирненькая.



Крытая часть рынка. Специи, мука, хлопковое масло.



Мы же затарились свежим желтым инжиром, огромными розовыми помидорами, захватили самаркандскую лепёшку, и устроились в какой-то местной едальне с видом на сувенирный магазин. :D



После 2-3 часов дня плов найти уже сложно, его готовят в первой половине дня, зато здесь вкусный шашлык.



...и много довольных местных :D



Продавец орехов. Самые популярные и дешёвые — грецкие.



Забежали в мечеть Биби-Ханум, всё равно рядом. Биби-Ханум означает "старшая принцесса", или "старшая жена".



Это самая большая мечеть в Средней Азии. Есть разные легенды относительно её возникновения, но официально считается, что Амир Тимур приказал построить её после того, как вернулся с победой из Индии, и назвал в честь любимой жены.



Со времёни постройки мечеть многое пережила, и в конце XX века была восстановлена практически из руин (за века не разучились строить, это приятно).



Строительство началось в 1399 году, и, чтобы его ускорить, из Индии были доставлены 99 слонов.



Ещё есть легенда, что если прикоснуться к камням мечети и к этому гигантскому пюпитру, на котором лежал большой Коран, это таки сильно поможет в продолжении рода. Видимо, работает настолько хорошо, что в попытках снизить рождаемость пюпитр обнесли заборчиком, что для местных достопримечательностей редкость. Я вообще не стала трогать эту мечеть, мало ли что.



В те времена рабочие ещё не владели технологиями для таких величественных построек, к тому же никто не учел сейсмическую активность, и гигантская мечеть стала разрушаться ещё при жизни Амир Тимура.



Во время реставрации учли все нюансы, но, если под землёй что-то нестабильно, лучше не ходить рядом с минатерами.
После Биби-Ханум мы успели ещё пару интересных и известных мест, и их я покажу в следующем посте — этот и так получился каким-то бесконечным :)

Tags: [photo], [samarkand], [uzbekistan], [путешествия]
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 17 comments